Ненавижу магазины одежды. Магазины обуви - тоже.
Весь вечер мама и катя играли мною в куклы. В куклу. В результате платье и босоножки куплены. Надеюсь выкинуть их как-нибудь понезаметнее после катькиной свадьбы. Ибо уродство же ж.

---

Доделала подарок катьке на свадьбу. Осталось рамку заказать...
Завтра в нормальном освещении пересниму.


Оно с пожеланием сексуального долголетия дариться будет

@темы: тварчество

---

Викторию съела. Ем вишню. Она сладкая и мелкая после этой жары. Вкусно.

---

Марынко, когда слушает рассказы о моем детстве, удивляется, как я до своего возраста умудрилась дожить, и считает его (детство, моё) ужасным. Не знаю, мне нравилось
Когда я была совсем маленькая, года в 3, я в детском саду подскользнулась в туалете и впечаталась подбородком в унитаз. Подбородок пришлось зашивать, там до сих пор шрам снизу, унитаз - вдребезги.
Лет в семь сестра мне на голову уронила молоток (мои семь, ей три было). Железный, обычный, мама решила, что она так приревновала. Этот случай и все последующие я даже сама помню.
Потом была деревня каждое лето, пляж, до которого нужно было идти по пояс в воде где-то около километра берегом, заросшим тальником (я по пути играла в Амазонку с крокодилами, про себя). Было здорово, с тех пор я всегда босиком, если не вижу, куда ступаю, сначала ощупываю место ногой, потом наступаю.
Однажды сестра сломала об меня зонтик (ну в мушкетеров играли, закрытыми наполовину зонтами). Конкретно - о средний палец левой руки.
Самое страшное со стороны было, наверно, когда дед уронил мне на щиколотку работающую бензопилу. Я испугаться не успела, он ее в полете перехватил. Мне тогда разрезало резиновый сапог и шерстяной носок под ним. Нога не пострадала.
А самое страшное с моей стороны - когда лет в шесть мы зимой играли рядом с большой горкой ледяной (такой, которые централизованно строят, с ледяными фигурами с торца), и решила на эту горку залезть с другой стороны. Залезла, но последние полметра мне так и не дались. Я не помню, сколько я там проторчала, пока меня не снял кто-то из взрослых. Оно скользкое было и высоко.
Про игру в ножички, "земля" которая (кстати, откуда у меня был нож? Оо), кувыркания через голову в овраг на велосипеде, падения на дорогу перед трамваями и прочие повисания на заборах в новом платье и говорить не стоит. Саша была активным и самостоятельным ребенком. Страшно сказать, первый раз ушла из дому в 3 года. Просто пошла вдоль дороги, интересно было, что там дальше, хорошо гайцы перехватили и назад на Орловские дворики привели, спрашивая, чья это девочка.
А еще я полдетства, когда родители развелись, а мама работала сутками, с дедом проездила на КамАЗе. Песок возили и щебень. Когда проезжали мимо пунктов ДПС - надо было падать на спину, чтоб не видно было, что посторонний в кабине. С тех пор запах солярки люблю.

@темы: праминя

---

Жуткая сказка. Понравилась очень.

@темы: цитатное

---

Здравствуйте,  Хаку Сёйдзи!

Добро пожаловать
снежок...

Snow Nr.4 by =Osiris81 on deviantART


Lion in the snow by ~Fishermang on deviantART


Snow Storm 6914 by *Sooper-Deviant


Giant Snow Flake by ~crimsonpenguin on deviantART


Let it Snow... by *Ferice on deviantART


DEAD SNOW by =hentai-kitty on deviantART


Snow walk by =Dream-traveler


Pure snow by *karil on deviantART


snow by *Buble on deviantART

@темы: подборка фоток

---

Надо бы убраться, но опять мигрень. Стоит шевельнуться - мозг бьется о стенки черепа и кричит, что ему больно. Наклоняться тем более не могу. И рисовать не могу - это занятие, оказывается, требует сосредоточенности, а от нее тоже начинает болеть голова.

Хочу завтра. Завтра всё пройдет.

---

Фчира, когда мне было хреново, я пошла в новый кабинет (еще пустой) и легла немного полежать на полу, пока марынко носилось вокруг радостное. В момент вставания с пола она меня и запечатлила.

Вот.

Потом она прыгала, лежала на столе, лазила на лесенку и сидела на подоконнике, а снимала уже я. Но эти фотки я вешать не буду, потому что она может быть против.

З.Ы. Улыбаюсь я практически всегда, даже когда мне плохо. Особенно перед посторонними (кроме тех, кому хочу показать неприятие). Фотоаппарат - посторонний.

@темы: по жизни

---

Вот тут - статья о том, "почему не было женщин - великих художниц". Интересная. Там, правда, ссылка только на вторую часть, но в первой вода в основном, так что ее можно пропустить.

А я заинтересовалась Розой Бонёр (1822 – 1899), французской анималисткой. Прочитать про нее можно там же, а я просто картинок натаскала.

Картинки

Edouard-Louis Dubufe, Portrait de Marie-Rosalie dite Rosa Bonheur


Anna Elizabeth Klumpke, (1856–1942)
Rosa Bonheur, 1898


И картины самой Розы.

@темы: цитатное, подборки рисунков

---

03.07.2010 в 07:29

Пишет  Lina Clean:

Безумно понравилось. Обожаю разносторонних людей
Леонид Камбуров - крутой, я вам скажу, чувак от роллеров. Мы его видели на "Прорыве-2010" и могу точно сказать - показывает высший класс.

02.07.2010 в 23:43

Пишет  Verao:

Роллеры бывают разные...
Фотки очень нравятся лично мне. Собственно, могу долго рассказывать, какой Леня замечательный, как катает, какие фишки делает, но... Картинка все равно будет неполной. Потому что есть другая сторона.
Лучше смотрите:

Такой во время катания:






Раскадровка:


Такой - на отдыхе:


А дальше...






Если честно, сама не ожидала, что столько всего найду. Понравилось.

Мне нравится Правда, я его не видела в живую, но всё равно нравится.

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Я долго думала (секунд 30, наверно) вешать это седня или нет. Спросила у сола - сказал, вешать. Так что если что, все претензии к нему

Из книги Г.А. Арандаренко "Досуги в Туркестане" (1889), про отношение к мальчикам-музыкантам у сартов.

Да, вы всё правильно поняли, опять дореволюционная орфография. Ну люблю я ее. К сожалению, качество книги не очень.

@темы: история, Досуги в Туркестане, дореволюционная орфография

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Дочитала про дендей. Книгу рекомендовать могу только очень спокойным или помешанным на истории моды людям. Потому что пишет, как для детсадовских - повторяя всё по 5 раз. Надоело, последние страниц 50 читала по диагонали.
Сейчас такие же диагональные цитаты.
«По-модному истощенно-худая, бледная, на истомленном лице ее черные глаза тонули в густой черной тени. Пышные волосы были взбиты высоко вверх. Платье - в матово-черных разводах, тоже словно вычерченных тушью... Повеяло от этой женщины, словно сошедшей с картинки западного журнала, смрадом того гниющего мира, где человек не умеет уважать человека. Нет, эта гадкая манера разрисовывать лицо не подходит нашим жизнерадостным, прямодушным, честным, хорошим женщинам!»
Русанова О. Раздумья о красоте и вкусе // Знание. 1962. С. 133. хочу эту книгу целиком Оо

***

Песенго:
А вы послушайте, ребята, бородатый анекдот:
Жил на свете Жора Бреммель, знаменитый обормот.



Имел он званье лорда, фраки-смокинги носил
И с королем Георгом что ни день зубровку пил.

Георг, видимо, Третий.


Брюки узкие носил он, вроде нынешних стиляг,
И как он шел по Пикадилли, то оглядывался всяк,
И глядя ему в спину, говорил простой народ:
«А вот идет товарищ Бреммель, знаменитый обормот».



Он имел свою карету и любил в ней ездить в свет,
И он купил за тыщу фунтов леопардовый жилет,
И в леопардовом жилете на банкеты он ходил,
И тем жилетом на банкетах всех он дам с ума сводил.

И все английские миледи в него были влюблены,
И все английские милорды носили узкие штаны,
А он плевал на всех миледей и милордов не любил,
И только с королем Георгом что ни день зубровку пил.

И вот однажды за зубровкой говорит ему король:
«А что ж ты, тезка, неженатый - не найдешь невесты, что ль?»
А Бреммель, хлопнув третью стопку, так сказал ему в ответ:
«А как ты есть король английский, тебе открою свой секрет:

Я, сказать тебе по правде, восемь лет уже влюблен
В одну прекрасную миледи по фамильи Гамильтон -



У ней по плечи кудри вьются и глаза как пара звезд,
А ейный муж товарищ Нельсон есть мошенник и прохвост!»



Тут Георг, король английский, подскочил и закричал:
«Ой же Жора, друг мой Жора, что же ж раньше ты молчал?
Тебе я орден дам Подвязки и три мильона фунтов в год,
А того прохвоста Нельсона мы выведем в расход».



В это время с Бонапартом началася вдруг война,



И много крови потеряла в ней Британская страна;
В Трафальгарской страшной битве синий дым столбом стоял,



И был убит товарищ Нельсон, одноглазый адмирал.



Он как герой национальный был в Вестминстер привезен,



И убивалася несчастная миледи Гамильтон,
Отпевал архиепископ и весь народ кругом рыдал,
А обормот товарищ Бреммель только ручки потирал.

И вот уж к свадьбе все готово, поп звонит в колокола,
И вот уж гости собрались вокруг накрытого стола,
Только так уж получилося, что после похорон,
Прямо в Темзе утопилася миледи Гамильтон.

Тут загрустил товарищ Бреммель и покинул шумный свет,
И спустил он на толкучке леопардовый жилет;
В отдаленное именье он удалился почем зря
И умер там от воспаленья мочевого пузыря.

А король британский с горя пил зубровку за двоих,
И через некоторое время получился полный псих:
Его свезли в умалишенку, поместили под запор -
И вся страна палатой общин управляется с тех пор!

***

Смокинг ведет свою родословную из Англии, где он изначально появился как «куртка для курения» - «smoking-jacket». Вариант аналогичного неформального пиджака - «dinner jacket», но куртка для курения изначально еще и шилась на теплой стеганой подкладке, поскольку в курительных и в бильярдных загородных английских домах традиционно было довольно прохладно. Первым, по некоторым источникам, придумал специальный наряд для курения премьер-министр Англии, автор модных романов и денди Бенджамин Дизраэли.



В XIX веке после обеда мужчины уединялись покурить отдельно от дам и, чтобы не ронять пепел на лацканы фрака или сюртука, надевали «куртку для курения». Покурив и обсудив насущные политические проблемы, они вновь переодевались и присоединялись к дамам. Только в конце XIX столетия скромная куртка для курения возвысилась до статуса вечерней парадной одежды благодаря американцам.



Название «смокинг» закрепилось в Европе (даже французы говорят «un smoking»), а в Америке более популярно слово «tuxedo», обозначающее все тот же смокинг (или сокращенно «tux»). Этот вариант названия возник в 1886 году, когда американский табачный магнат Гризволд Лоррилард увидел английскую «куртку для курения» во время путешествия по Британии и она ему очень пришлась по душе. Вернувшись домой, Гриззи, как его называли друзья, рискнул появиться в ней 10 октября на осеннем балу в эксклюзивном загородном клубе Таксидо в Таксидо-парке в Нью-Йорке. В первый раз он был вынужден ретироваться с позором, но его акция возымела последствия - новый фасон вечерней одежды полюбился другим модникам, которые сразу усмотрели в нем желанную альтернативу неудобному фраку и начали носить новый пиджак на вечеринки в загородных клубах. Название «таксидо», как легко догадаться, сразу было перенесено на пиджак и с тех пор закрепилось за ним в Штатах. 10 октября 1886 года стало считаться официальным «днем рождения» таксидо, и в 1986 году был пышно отпразднован его столетний юбилей.
Простота таксидо соответствовала стремлению американцев к демократичности и раскованности в одежде. Правда, ехидные противники таксидо называли его «monkey-suit» (обезьяний костюм), но ничто уже не могло остановить его победного шествия. Другая легенда гласит, что окончательно нынешний статус парадного костюма таксидо получил в Монте-Карло, когда несколько игроков были настолько увлечены игрой, что позабыли после семи вечера сменить «куртки для курения» на фраки. А в Европе первым пропагандистом смокинга как вечерней одежды стал лорд Сатерленд, а вслед за ним принц Уэльский (будущий Эдуард VIII), всячески популяризировавший неформальный стиль.


А еще его считают изобретателем коротких штанов для гольфа.

В двадцатые годы носили двубортный смокинг, однако во второй половине XX века окончательно закрепился однобортный. В России смокинг в качестве вечерней одежды привился в конце XIX века.

***

Вторая мировая заставила производителей косметики обратить внимание на тех, кого они долго игнорировали, - мужчин-солдат. Знаменитого визажиста Макса Фактора, работавшего раньше в Голливуде, обязали составить рецепты цветных кремов для камуфляжа. Пехота, воюющая в Северной Африке, требовала солнцезащитных кремов и помад. Танкистам были нужны средства, спасающие от ожогов. Чтобы скрыть рубцы после ранений, вчерашние солдаты прибегали к чисто женским уловкам - тональным кремам. Только в одной Америке с 1945 по 1946 год стало в два раза больше фирм, специализирующихся на производстве мужской косметики.

@темы: история, денди

---

С утра слушала "Последнюю красавицу юга" Фицджеральда.

со спойлерами

Обычная такая история "королевы" маленького городка, даже не ее самой, а того, как к ней менялось отношение рассказчика. Про то, что искренностью она называла нерассуждающую любовь, про смену масок под ситуацию и социальные границы, про молодость офицера, который несколько месяцев (год? не помню, там месяцы упоминались, но я не считала) прожил в сборочном гарнизоне, ожидая, что его отправят на войну, но его так и не отправили... И закончилось всё, как и ожидалось - замужеством.
"— Вы его любите?
— Конечно. — Мы оба улыбнулись. — Конечно, люблю. Что я, по-вашему, должна сказать?
Теперь уже не было колебаний, как некогда с другими мужчинами. Она не могла позволить себе колебаться."

Грустно, но ожидаемо.

А на пути домой хорошо пошла первая глава нового дивного мира. Там такие забавные анахронизмы...

О чем было в первой главе.

Описывается фабрика по производству модифицированных людей - и сразу ясно, что книга старая. Зал обработки информации, куда она утром поступает в бумажном виде и уже к полудню (!) разбирается. Ручные инъекции (в смысле, человек шприцем) на "конвейерной" линии. Такая же ручная и, по ходу, на слух регулировка подачи кислорода эмбрионам. Опять же, инъекции всяческими экстрактами чьей-то там печени и прочими натуральными материалами. Да у них как подкладка под эмбрион свиная брюшина используется - о чем тут вообще можно говорить?
Малоэффективно оно. Вот. И непонятно зачем. Т.е. я понимаю, что это такая сатира на гедонизм пополам с фатализмом и на кучу разных других вещей, но внутренняя логика у этого общества отсутствует. Хотя, мне кажется, автор к обойснуйной логике и не стремился. Поэтому слушать интересно.
Не могу я впечатление от этической стороны книги выразить. Потому что она уже перемусолена неоднократно и не мной, я знаю, чего от нее ждать, и впечатление просто не образуется. Анахронизмы заметнее идеи.
Но оно интересно, дослушивать всяко буду.

@темы: другие книги

---

Забыла отправить себе по мылу нарезку из цитат сегодняшних. Так что ждем до завтра.

Меня последние пару лет напрягает то, что я не читаю художественную литературу. Потому что на работе читать что-то художественное нельзя - там нужно что-то эмоционально нейтральное, чтобы внимание к своей мимике не привлекать, и одновременно не затягивающее, ведь работать тоже надо. До сих пор стыдно из-за Панкеевой, от которой я два дня оторваться не могла. А дома я читаю фленту. Она интереснее. Линкантроп, ага - вечером лень вчитываться во что-то одно, когда тут такое разнообразное. Читать в транспорте - вредно и неудобно, и книги опять же покупать надо. Бумажные.

Думала я, думала, чего с этим делать, и решила попробовать аудиокниги. В маршрутке, с плеера. Потому что единственное относительно свободное время, а собственная необразованность меня добивает. Потому что читала я только в детстве, и вся иностранная классика, кроме приключенческой, прошла мимо (нашу я хоть в школе проходила). Причем я знаю, например, что Золя мне должен понравиться - от его "Дамского счастья", с этими километровыми описаниями тканей и интерьеров, я оторваться не могла, хотя наверняка что-то упустила в этической стороне книги. Мне нравится Моруа. Я была без ума от Гамсуна - медленное и неторопливое, его повествование просто затягивало, хоть и прочитала-то я одного "Августа". "Сестра Керри" Драйзера тоже понравилась - я, правда, уже не могу вспомнить, чем именно, может даже орфографией - у нас книга хоть и не дореволюционная, но старая, до последней реформы.
Но найти и прочитать что-то хотя бы этих же авторов еще - некогда, руки не доходят, лениво, некогда, некогда... Про другое, что "должен прочитать каждый образованный человек", и что мне тоже наверняка понравится - аналогично. Страшно сказать, я до сих пор "Королей и капусту" не читала. Не говоря уже о прочих Дживсах с Вустерами.

Поэтому саша скачала дивный новый мир и чего-то из Фицджеральда. Завтра попробую... "Портрет Дориана Грея" качается.

@темы: праминя

---

Много лиц. Трафег.

Художники конца 19 века, упоминавшиеся в читаемой сейчас книге.

Уистлер, Джеймс Эббот Мак-Нейл (1834—1903)

Работы

Symphony in White no 1 (The White Girl), 1862


Symphony in White no 2


Symphony in White no 3


Chase William Merritt


Harmony in Grey and Green: Miss Cicely Alexander, 1872


Caprice in Purple and Gold: The Golden Screen


At the Piano. 1858-59


Self Portrait


Mrs Frances Leyland: 1871-73


An Orange Note: Sweet Shop (1884)


Annabel Lee: ca 1890


Arrangement in White and Black - Portrait of Miss Rosa Corder: 1876


Arrangement in Yellow and Grey - Portrait of Effie Deans: 1877


Grey and Silver: Battersea Beach (1863)


Harmony in Blue and Silver: 1865


Harmony in Green and Rose: The Music Room (1861)


Harmony in Yellow and Gold: The Gold Girl Connie Gilchrist (1873)


Nocturne in Pink and Grey: Portrait of Lady Meux (1881-1882)


Portrait of Arthur J Eddy: 1894


Portrait of Theodore Duret: 1883


Portrait of Thomas Carlyle: 1873


The Gold Scab: 1879


Портрет самого художника кисти Walter Greaves [1846-1930]


Они все и еще больше есть тут - www.abcgallery.com/W/whistler/whistler.html

Болдини, Джованни (1842-1931)

Его портреты мне больше всего статуэтки фарфоровые напоминают

Self Portrait


Countess de Rasty Seated in an Armchair


Maria Eulalia of Spain


A Friend of the Marquis: 1875


Consuelo, Duchess of Marlborough with Her Son Ivor Spencer Churchill: 1906


Count Robert de Montesquiou: 1897

Да, это его портрет в предыдущем посте в самом низу.

Elizabeth Drexel


Franca Florio


Georges Gourcat


Giovanni Boldini: 1892 (Self Portrait)


Girl In A Black Hat


Giuseppe Verdi: 1886


James McNeill Whistler (угу, они вообще все между собой знакомы были)


John Singer Sargent (а этот у нас следующим идет)


Portrait of John Singer Sargent и еще раз...


La Femme Au Chapeau Noir


Lady Colin Campbell: 1897


Lawrence Alexander Brown


Marthe Bibesco Boldini


The Spanish Dancer: 1900


Portrait of Signorina Concha de Ossa: 1888


Portrait of the Comte de Rasty


Portrait of the Marchesa Luisa Casati with a Greyhound: 1908


Portrait of (Willy) The Writer Henri Gauthier Villars: 1905


Profile of a Young Woman
aka 'Portrait of a Lady with Lilacs'


The Summer Stroll


Toulouse Lautrec


A Lady Admiring a Fan
как они в этом ходили-то...



Джон Сингер Сарджент (1856-1925)

Тоже потреты. Тоже много.

Carolus Duran


Edouard and Marie-Loise Pailleron


Lady with the Rose этой леди не розу бы, а сковородку в руки - самое то


Carmela Bertagna


Dr Pozzi at Home


Lady Agnew


Theodore Roosevelt


Sybil Sasson, Countess of Rocksavage


The Countess of Rocksavage: 1922


Atlas and the Hesperides (роспись потолка)


Tommies Bathing


Thomas E. McKeller


Egyptian Girl


Nonchaloir (Nonchalance)


Fumee d-Ambre Gris


La Carmencita


A Bedouin Arab


Cashmere


Old Man with a White Beard


Self Portrait


Beatrice Goelet


Miss Ellen Terry as Lady Macbeth


Lord Ribblesdale


Источник большинства изображений - hoocher.com/Pagina_Artis//Pagina_Artis.htm
А вот его надо будет еще поискать...

@темы: подборки рисунков

---

Кошка! Для этого она и нужна.

«Настоящий мастер беседы должен иметь возможность двигаться и жестикулировать. По этой причине Дельфина де Жирарден осуждает моду на "дюнкерочки" - этажерки для безделушек, - загромождающие салоны, но, с другой стороны, напоминает о том, как важно предоставить в распоряжение гостя какие-нибудь мелкие предметы, которые он сможет машинально взять в руки в ходе разговора и с которыми потом уже не расстанется: "Самый занятой политик проведет в Вашем доме много часов подряд, разговаривая, смеясь, пускаясь в самые очаровательные рассуждения, если Вы догадаетесь положить на стол неподалеку от него перочинный ножик или ножницы" (Мартен-Фюжье А. Элегантная жизнь, или Как возник «Весь Париж» 1815-1848. М.: Изд-во Сабашниковых, 1998. С. 175)

опять разное цитатками

Сходные опыты в журналистике молодого Бальзака занимают немалое место в его раннем творчестве. Сотрудничая сразу в нескольких изданиях своего приятеля Эмиля де Жирардена, он регулярно выпускал такие очерки, как «Изучение нравов по перчаткам», «Физиология сигары», «О галстуке, рассмотренном в связи с обществом», «Новая теория завтрака». - я хочу это почитать. Особенно о перчатках.

***

Анна Мартен-Фюжье приводит перечень расходов парижского денди, ссылаясь на французский журнал «Антракт» 1839 года. Ежегодный бюджет денди оценивается в 94 500 франков. «14 000 франков нужны для того, чтобы нанять квартиру в модном квартале (на улицах Риволи, Мон-Табор или Мондови) с конюшней, роскошной каретой, службами и угодьями. 20 000 франков уходит на покупку и содержание (упряжь, сено, солома и овес) лошадей: трех караковых жеребцов для вечерних прогулок и одной лошади для вечерних прогулок в карете. 18 000 франков поступают в карман ювелира: на них приобретаются часы, цепочки, камеи, кольца, портсигары, запонки; 5000 берет портной за фраки, рединготы и накидки, не говоря уже о костюмах для верховой езды и для охоты; такую же сумму требует сапожник за сапоги, башмаки и чистку обуви; 4000 уходит на сорочки, 3000 - на шляпы, 1500 - на перчатки (денди ежедневно требуются две пары новых перчаток), 800 - на духи, наконец, 1000 франков - на покупку тростей и хлыстов, которые вдобавок приходится сдавать в гардеробы театров и каретных залов, и тоже за деньги. Слуги обходятся в 7500 франков: 3000 денди платит камердинеру, который бреет и завивает его, 2500 - кучеру, который также исполняет обязанности егеря, и 2000 - мальчику-груму, который сопровождает хозяина во время поездок в город. 4000 франков тратит на еду, 3000 - на посещение театров, 1200 - на цветы. На карточные проигрыши, пари и чаевые следует положить никак не менее 6000 франков. Кроме того, 500 франков тратятся на писчебумажные принадлежности, 200 франков - на "мелочи, без которых в Париже не обойтись", вроде лорнетов и зрительных трубок».

И просто чтоб прикинуть цены - Дениза Бодю из "Дамского счастья" Золя, работая продавщицей, отдавала 40 франков в месяц за пансион младшего брата и оставалась совершенно без денег (на 5-франковые ботинки ей пришлось копит 4 месяца, но магазин давал комнату в общежитии, форменное платье и обед). Заведующая отделом готового платья в большом магазине зарабатывала более двенадцати тысяч франков в год. В столовой магазина на еду для одного человека выделяли 1,5 франка в день. Дамский кружевной веер стоил от 120 франков.

***

И немного про габенов

Отсюда очень распространенный упрек в бесчувственности: «Ты скажешь, что это кукла, автомат, который для приличия выбросил из душонки все ощущения, страсти»... Но Гончаров заступается за своего героя - «Нет, не выбросил: он только не делает из них спектакля, чтоб не мешать другим, не стеснять, не беспокоить никого в беспрестанных, ежеминутных столкновениях с людьми: того же хочет и ожидает от других и для себя».

***

Пусть это тоже тут будет

@темы: история, денди, кошка, Франция

---

Название: Боевой устав механизированных войск РККА, Часть 1. Строй и боевые порядки танков

естественно я вместо порядков повадки прочитала...

---

Разное и мелкоцитатное из "дендей".

Про свет

Если в начале века дома освещались главным образом восковыми свечами (или сальными в бедных семьях) и масляными лампами, то появление газового освещения в Лондоне в 1810-е годы радикально изменило ситуацию. В центре города с наступлением темноты не прекращались ночные развлечения, по вечерам люди гуляли, заходили в пабы, делали покупки. В 1817 году газовое освещение стали применять в лондонских театрах, а владельцы текстильных фабрик ввели у себя ночную смену. В других европейских городах газовое освещение было введено позднее: в Париже в частных домах с 1825 года, а в Риме газовое освещение на улицах было введено в 1846 году специальным указом папы Пия IX.


Gas Bracket
Designed Arthur Heygot Mackmurdo 1884
Iron and Glass

Не оттуда, но пусть будет:
В конце XVIII в. в крупных городах для освещения использовали светильный газ, который получали при нагревании угля или дерева без доступа воздуха. Газ собирали в специальные резервуары – газгольдеры и затем направляли к газовым «рожкам» – горелкам с маленькими дырочками или прорезями для выхода газа. Свет получали непосредственно от пламени. В дальнейшем в пламя стали помещать колпачок, сделанный из редкого металла – оксида тория. Колпачок, названный по имени изобретателя ауэровским, раскалялся в пламени и освещал ярче, чем пламя газа, керосиновой лампы или свечи.

Про запах

Современному человеку вряд ли понравится запах пачулей, скромного растения из семейства мятных, - он скорее воспринимается как резкий и малоприятный.



А вот в эпоху наполеоновской Империи пачули были в моде, и ни одна красавица не мыслила выхода в свет без их теплого смолистого аромата. Причина популярности пачулей скрывалась в индийских шалях: дамы носили неоклассические туники и, чтобы не замерзнуть, кутались в кашемировые шали.


Francois Henri Mulard, ~ 1810

А на Востоке такие шали издавна прокладывали сухими пачулями, чтобы уберечь ткань от моли. Так землисто-древесный запах пачулей стал прочно ассоциироваться с красивыми шалями и превратился в символ модной экзотики. Дамы настолько обожали его, что парфюмерам пришлось срочно выпускать духи, настоянные на пачулях.
К середине XIX века этот аромат, однако, уже утратил свою магнетическую привлекательность - прошла мода на Восток, и ориентализм временно отступил на задний план. Пачули стали неуместны в обонятельном пейзаже второй половины XIX века и воспринимались как символ дурного вкуса. «Чем это Вы надушились, Пыльников? — спрашивают мальчика в романе «Мелкий бес». - Пачкулями, что ли?».

***

В начале XIX столетия ароматы, в которых доминировали животные элементы, - мускус,
амбра, цибетин - пользовались небывалым спросом и про Жозефину говорили: «Без ума от мускуса». Наполеон же, напротив, мускуса не переносил. Когда их брак с Наполеоном был расторгнут, Жозефина в отместку бывшему супругу надушила дворцовые апартаменты мускусом. Этот запах не выветривался, по свидетельству мемуаристов, десятилетиями и чувствовался еще в конце века. Вот зараза

***

С 1830-х годов традиция унисексных духов полностью отступает и духи начинают отчетливо подразделяться на мужские и женские. В Англии, а потом и в других странах, мужчины перестают пользоваться животными и цветочными ароматами. На их долю остаются «лесные» запахи - сосна, кедр, дубовый мох, отражающие метафорику охоты, потом к ним добавляется запах кожи, на что позднее делает ставку фирма Гермес. Другие допустимые мужские запахи - аромат благородных сигар и табака, запах чистого тела и виски. Основные парфюмерные дома середины XIX века - Убиган, Любен, Пивер - практически не выпускают специальных духов для мужчин. Отсутствие искусственного запаха у мужчин маркируется как новая культурная норма, символическая проекция честности, прямодушия, порядочности.
Эта ситуация начнет потихоньку меняться только к концу XIX века, когда эстетика европейского декаданса санкционировала в образе идеального мужчины толику женственности или по крайней мере утонченной чувствительности. В 1889 году Эме Герлен выпускает духи «Jicky», в которых цибетин, лаванда и бергамот сочетались с синтетическими кумарином, ванилином и линалолом. «Jicky» считается первым образцом современной парфюмерии.
Эме Герлен назвал духи в честь племянника Жака, которого домашние звали Jicky; другая легенда гласит, что «музой» Эме была его подруга англичанка Jicky. Гендерная неопределенность, заложенная в названии, отразилась в спорах об адресате духов. По одной версии, этот сложный аромат изначально предназначался для дам, а некоторые завзятые франты «перехватили» его и ввели в моду среди мужчин. Однако существует и прямо противоположная версия: духи создавались для мужчин, а в итоге попали в арсенал женской парфюмерии.

***

Уайльдовский текст был переведен на английский лордом Альфредом Дугласом, и в 1893 году в Лондоне должна была состояться премьера. На роль Саломеи была приглашена Сара Бернар, которой в тот момент было 48 лет, но это ничуть не смущало автора: он доверял артистическому таланту «этой змеи древнего Нила».



Сара Бернар хотела сама исполнять танец Семи покрывал и была так увлечена идеей, что во многом субсидировала постановку. В оформлении спектакля все строилось на запахах. Представление замысливалось как синкретическое зрелище, где вместо музыки использовались ароматы. В оркестровой яме планировалось установить гигантские курильницы, испускающие по ходу представления различные благовония. Каждое действие и каждый герой имели свой ароматический камертон. Экзотические запахи должны были даже заменить занавес, отмечая начало и конец каждого акта. Саломея носила серьги в виде миниатюрных фиалов с благовониями, капающими ей на плечи. И, разумеется, роматическая кульминация приходилась на танец Семи покрывал, которым соответствовали семь слоев запаха.
К сожалению, этому великолепному замыслу было не суждено осуществиться. Сначала сопротивлялась дирекция театра из противопожарных соображений, а потом постановка «Саломеи» была и вовсе запрещена цензурой, усмотревшей в пьесе непристойные мотивы. Только в 1896 году «Саломею» поставили в Париже, но Уайльд уже не смог насладиться этим зрелищем, поскольку в это время отбывал свой срок заключения.

И про книжки

В 1820-е годы в английской литературе с легкой руки издателя Генри Коулберна начинает процветать жанр «модного» романа (fashionable novel). Эпитет «модный» в данном случае имел двойной смысл: главный герой, как правило, увлекался модой и представлял из себя тип светского денди. Но благодаря занимательному сюжету из жизни высшего общества и сами книги, как рассчитывал издатель, должны были привлечь внимание и стать модными в читательских кругах.

Коулберн проницательно оценил социальную ситуацию: к 1825 году в Англии уже сложилось сословие богатых буржуа, которые жаждали приобщиться к тайнам аристократического обращения. Истинная аристократия, напротив, брезговала общаться с банкирами и толстосумами-промышленниками, вменяя им в вину вульгарность манер. Как мы помним, буржуазным дельцам был закрыт вход в элитные лондонские клубы. Будучи талантливым бизнесменом, Коулберн понял, что существует не только социальный, но и информационный заслон между нуворишами и аристократами, и это создает идеальную рыночную нишу для «модного» романа.

Отныне все желающие могли «виртуально» побывать в Олмаксе или узнать, о чем толкуют в великосветских гостиных, купив заветную книжку. Литературная формула «модного» романа включала описания клубных балов, вечеров за картами, когда проигрывались целые состояния, любовных интриг, скачек и, конечно же, изысканных дамских нарядов и дендистских костюмов. Упоминались даже реальные адреса модных портных, у которых можно было заказать подходящие туалеты. Почему оно мне Санта-Барбару напоминает?

Принципы «модного» романа были достаточно продуманны и нередко четко проговаривались прямо в тексте. У Бульвера-Литтона героиня-аристократка даже дает инструкции будущим авторам: «Умный писатель, желающий изобразить высший свет, должен следовать одному лишь обязательному правилу. Оно заключается в следующем: пусть он примет во внимание, что герцоги, лорды и высокородные принцы едят, пьют, разговаривают, ходят совершенно так же, как прочие люди из других классов цивилизованного общества, более того, - и предметы разговора большей частью совершенно те же, что в других общественных кругах. Только, может быть, мы говорим обо всем даже более просто и непринужденно, чем люди низших классов, воображающие, что чем выше человек по положению, тем напыщеннее он держится и что государственные дела обсуждаются торжественно, словно в трагедии, что мы все время обращаемся друг к другу "милорд" да "миледи", что мы насмехаемся над простыми людьми и даже для папильоток вырываем страницы из Дебреттовой "Родословной пэров"».


Эдвард Бульвер-Литтон.

Особый талант Коулберна состоял в организации рекламной кампании вокруг нового романа. Чтобы внушить публике веру в правдивость деталей, Коулберн прибегал к хитроумной тактике: он заранее распускал слухи, что автор романа - знатное лицо, пожелавшее остаться анонимным. Читатели таким образом вовлекались в азартную игру отгадывания, кто скрывается за маской, не говоря уж о том, что многие действующие лица романов представляли из себя портреты известных аристократов под прозрачными псевдонимами. Иногда к роману для вящего удовлетворения любопытства прикладывался «ключ» в виде таблицы персонажей по принципу «кто есть кто» (хотя порой и «ключ» изобиловал намеренными неточностями).

***

Другой сенсацией стало появление в издательстве Коулберна романа Б.Дизраэли «Вивиан Грей» (1826). «Раскрутка» велась по уже налаженной схеме: намеки, рецензии, ключ персонажей. Роман был также издан анонимно, однако на этот раз авторское инкогнито было раскрыто довольно быстро. После того как журналисты дознались, что автор - мало кому известный юноша из еврейской семьи, возникло недоумение, откуда он мог так хорошо знать нравы высшего общества. В некоторых критических статьях намекали, будто Дизраэли украл дневники Уорда и списал из них характеристики знаменитых светских персонажей. Подобное обвинение можно объяснить тем, что в тот момент «Тремэн» был, в ущности, единственным образцом «модного» романа и все публиковавшееся позже невольно сравнивалось с этой книгой. Но на самом деле Дизраэли сам сочинил свой текст, и Уорд одобрительно отзывался о его романе, увидев в нем признаки блестящего дарования начинающего автора - тогда еще никто не мог догадываться, что настоящие амбиции молодого человека простираются далеко за пределы литературы.



По сюжету Вивиан Грей - циник, который делает ставку на политическую карьеру и плетет интриги, чтобы заручиться поддержкой влиятельных лордов и попасть в парламент. Такой герой для Дизраэли оказался своего рода пробным камнем: будущий премьер-министр Англии (Дизраэли получил этот пост в 1867 году) размышлял о моральной цене политического успеха.
Молодой Дизраэли запомнился современникам не в последнюю очередь экстравагантными костюмами. Генри Бульвер, брат писателя Бульвера-Литтона, вспоминает, что на светском обеде Дизраэли был одет в «зеленые бархатные шаровары, канареечного цвета жилет, открытые туфли с серебряными пряжками, рубашку, отделанную кружевами, ниспадавшими на кисти рук». Уже будучи видным политическим деятелем партии тори, он любил появляться в панталонах пурпурного цвета, отделанных золотым шнуром вдоль шва, продолжал носить перстни с бриллиантами поверх белых перчаток и множество золотых цепочек.

@темы: история, денди, алхимия